去西安，有四件事是一定要做的。第一件是拜谒始皇陵，瞻仰兵马俑；第二件是品尝西安泡馍，喝西凤酒；第三件似乎不登大雅之堂，但还是要做，就是在东大街一带闲逛，看带有西北风情的绝色美女。如果只做了这三件，你还只是西安的一个过客，还有一件必做的是听秦腔。听了秦腔，你的魂儿才彻底留在了西安。

　　可是单单听秦腔是不够的，一定要瞻仰过古迹，才听得出秦腔的豪壮；一定要吃过泡馍喝过西北的烈酒，才听得出秦腔的苍凉；一定要爱上西安的女子，才听得出秦腔的味道。

　　八百里秦川，从西周到大唐，一直是华夏民族的中心，而西安正是这个中心的心脏。水草丰美的渭河养育了这一带的农业文明，秀丽的关中女子羁绊了十三代帝王的心。那时把关中以外的地方称作“蛮夷”，决不是夜郎自大。秦腔就是在这样的土地上浸养出来，象一块厚密的馍在鲜亮的老汤中慢慢散发它的味道。
　　西安的血统是纯正的，他代表了汉民族的内在精神。西安乃至关中的古迹，都以雄伟豪迈著称。长城是秦人的代表作，这个穿越于崇山峻岭之中的城墙，成为世界八大奇迹之一。而始皇陵作为帝王灵寝，它的庞大、宏伟决不比长城逊色。这是北京所无法比拟的。北京的古迹也很雄伟，但其中蕴含着的是太多的华丽与柔糜，是移民文化共生的产物。西安则处处是洪钟大吕、万马奔腾的豪气，让人从骨子里感到自豪。

　　秦腔的豪气是有种族渊源的，它的哀婉细腻是在关中女子水一样的目光中滋养出来的。据说秦腔起源于秦代那首著名的“风潇潇兮易水寒，壮士一去兮不复还”。荆轲刺秦是悲壮的，如同飞蛾扑火。乐师高渐离作歌送荆轲，必是在豪饮之后，站在峁塬之上，看着渐去渐远的荆轲消失在黄色的原野上。而荆轲，是怀着必死的信念去刺杀暴君嬴政。缭绕于耳畔的歌声如泣如诉，在空旷的原野上回荡，悲切之中充满着男人的豪气。那时候想必有浣纱的女子，向他扬起红色的兜肚。这歌声十足的韵味才在他的胸中漫散开，让他生出一点侥幸的希望。而那一次，高渐离却吼劈了嗓子，嘴角流血。

　　如果说是这曲调后来演化成了秦腔，倒不如说是这唱法创造了秦腔独有的表达方式。八百里秦川，八百里秦腔，讲究的是一个“吼”字。“吼”的唱法不止秦腔，民歌信天游也带有“吼”的味道。只有“吼”才能表达出关中住民的胸襟和悲而不怆、哀而不伤的精神气质。他们信奉天命，面对苦难平静、淡然，追求内心的豁达与自由。因而关中人以坚韧著称。但是“吼”不是简单的“喊”。秦腔在明代万历年间就已经相当成熟，六种唱腔、十三门角色都有严格的规矩。办堂会唱秦腔曾经是关中一带的胜景。甚至在清代，秦腔一度杀出关中，搅乱京华，与昆曲抗衡。

　　尽管如此，秦腔象许多曲种一样芳华已逝。在西安，想听秦腔并不是一件轻而易举的事情。我曾经是西安的匆匆过客，不止一次去拜始皇陵，不止一次去春发生和孙家吃泡馍，更不止一次欣赏西安的女子，但总觉得心里有所缺失。后来有幸听了一场秦腔，才霍然间舒坦了，象水滴一样融进了西安。

　　那是在一个春雨朦朦得晚上。钟楼东侧的一个胡同里有一家电影院，电影院的二楼有一间小茶室，可以容纳30个人。茶室很简朴，平时是年轻人谈情说爱的地方。那一天西安秦腔研究会要搞一个成立仪式，邀请了西安秦腔届的名流来助兴。我的宿命是和秦腔有缘的，那天我路过这家几乎天天路过的影院，神差鬼使的便踱进去，径直走进那个小茶室。一个丰姿绰约的婆姨出来阻拦我说，今天这里表演秦腔。我惊诧的说不出话来。茶室不收门票，且免费供应茶点。观众不足30人，气氛却及其热烈。第一出唱的是《秦琼卖马》。秦琼扮相威武，唱起来底

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